Explorer le Fiordland sur un catamaran de luxe
Lancement de Brook Sabin/StuffMountains de la mer dans les nuages. Des chutes d’eau tonitruantes descendent du ciel. Et pas une autre âme en vue (vidéo publiée en mai 2021). Quand un skipper de bateau d’expédition paie pour que ses chefs obtiennent leur billet de plongée sous-marine, vous savez juste que vous allez bien manger. Surtout quand une plongée depuis le Fiordland Jewel produit régulièrement une prime kaimoana d’écrevisses, de pétoncles, de pāua et de kina des eaux plus fraîches du Fiordland. Les invités sur le catamaran de luxe ont également la chance d’attraper de la morue bleue scintillante depuis la proue, il y a donc toujours beaucoup de nourriture d’origine locale pour alimenter une semaine de kayak, des randonnées douces à travers l’histoire ancienne de la Nouvelle-Zélande, ou observer des dauphins, des pingouins ou les phoques émergent des bancs de brume aux formes changeantes qui dérivent à travers la région connue des Maoris sous le nom d’Ata Whenua (Shadowland). Quelques jours plus tôt, notre arrivée sur le Jewel ressemble à une scène d’un film de James Bond. En plongeant à basse altitude sur le lac Te Anau, l’hélicoptère trace d’abord un chemin prudent le long de la rivière Waiau jusqu’au lac Manapouri, avant de s’élever au-dessus d’un paysage vallonné de montagnes, de lacs alpins et de petits tarns bordés de verdure. Certains des sommets dépassent 1700 m, et en naviguant au-dessus de cette hauteur, nous pouvons facilement voir Stewart Island/Rakiura à l’horizon sud. Encadré par la chaîne de nuages sombres et les montagnes Cameron, l’hélicoptère traverse l’étroite vallée de Long Burn pour finalement révéler le joyau ancré dans Isthmus Cove à la fin de Te Awaroa (Long Sound).FIORDLAND DISCOVERY / FourniFiordland Jewel in Doubtful Sound. LIRE LA SUITE : * L’incroyable montagne du Fiordland qui ressemble à Roy’s Peak sans la foule * Fiordland : comment découvrir le paradis interdit de la Nouvelle-Zélande * L’histoire des premiers efforts de conservation de la Nouvelle-Zélande Entouré d’eaux vert jade, le bateau semble incroyablement petit, mais précis piloté par notre pilote Mark nous voit atterrir en douceur sur le pont arrière, marqué d’un H géant, et juste à côté du bain à remous extérieur du bateau. C’est un spécial arrivée à bord du navire de 24 m de long, préfigurant une semaine spéciale pour vivre une aventure de classe mondiale ici même en Nouvelle-Zélande.FIORDLAND DISCOVERY/SuppliedDolphins and the Fiordland Jewel. Nous sommes arrivés à Rakituma/Preservation Inlet, le détroit le plus au sud du parc national de Fiordland, et aussi l’un des moins visités par les bateaux de touristes. Éloignée et sauvage au 21e siècle, c’est aussi une destination qui occupe une place importante dans l’histoire de la Nouvelle-Zélande. La chasse au phoque et à la baleine était le plus gros gibier de la ville dans les années 1820, et à la fin du XIXe siècle, il y avait en fait une ville cachée au milieu des plis verdoyants d’une forêt dense. En sautant dans l’offre du Jewel, nous traversons la baie de Kisbee pour explorer le Preservation Lodge, une retraite privée de pêche et de chasse construite au milieu des vestiges patrimoniaux de Cromarty, une ville minière des années 1890.FIORDLAND DISCOVERY / FourniLa cabine du capitaine Cook. À proximité, à la pointe sud-ouest de Preservation Inlet, la plupart des 18 passagers du Jewel se joignent à une promenade vers Puysegur Point, une randonnée ondulante de 6 km aller-retour le long d’arches marines et de criques encadrées de varech pour se terminer par un phare en fonte. Au-delà de la structure trapue, installée en 1943 après que l’original en bois de 1879 a été détruit par un incendie criminel, les falaises de la mer tombent précipitamment dans un maelström d’écume de mer sarcelle et blanche. Une houle relativement bénigne anime la mer de Tasman s’étendant jusqu’à l’horizon sud, offrant des perspectives positives pour la prochaine étape de notre aventure.FIORDLAND DISCOVERYJewel in Dusky Sound. En plus de rejoindre son équipage lors d’expéditions de plongée tôt le matin, Rob Swale, le skipper du bateau et copropriétaire de Fiordland Discovery, dirige notre voyage en mer alors que nous quittons Preservation Inlet et continuons le long de la côte sud-ouest de Te Waipounamu. Il débite les noms des sons et des criques que nous allons explorer – « Chalky, Dusty » – comme de vieux amis, et avec une histoire familiale remontant à l’arrivée en 1792 de William Leake, un aventurier écossais-amérindien de la Nouvelle-Écosse, Rob est le guide parfait pour ce spectacle Il fait partie d’Aotearoa qu’il connaît incroyablement bien. Naviguant vers le nord en direction de West Cape, nommé prosaïquement par le capitaine James Cook lors de son premier voyage sur le HMS Endeavour en 1770, le Fiordland Jewel est ombragé par un escadron d’oiseaux marins. Les albatros, les mollymawks et les sternes se dressent et font la roue dans les brises changeantes au-dessus de la poupe, extrêmement gracieux dans les airs, mais atterrissent maladroitement les jambes sur les hanches lorsqu’ils se posent sur l’eau.PAUL BROWN/SuppliedChef Matias avec des écrevisses. Cook et l’Endeavour n’explorèrent pas les fjords de la région en 1770, mais revinrent trois ans plus tard sur le HMS Resolution. Après 122 jours en mer, y compris en esquivant les icebergs au sud du cercle antarctique, ils sont entrés dans Dusky Sound en mars 1773 et ont jeté l’ancre dans le port de Pickersgill, une crique abritée nommée d’après Richard Pickersgill, troisième lieutenant de Cook sur la résolution. Faisant initialement leur chemin à terre le long de la branche noueuse à croissance horizontale d’un arbre rimu, Cook et ses hommes sont restés pendant cinq semaines, brassant la première bière de Nouvelle-Zélande à l’aide de feuilles de rimu et de mānuka – pour se défendre contre le scorbut – réparant leur navire et établissant la Nouvelle-Zélande. longitude à un observatoire temporaire au-dessus de la baie.CAROL ATKINSON/SuppliedDîner d’écrevisses sur le Fiordland Jewel. Utilisant la toute dernière technologie de navigation du XVIIIe siècle – Cook testait le nouveau chronomètre H4 à l’époque, cette baie isolée du Fiordland était l’endroit le plus précisément localisé de la planète. Notre propre temps à Tamatea / Dusky Sound est plus limité, mais béni avec les longues journées d’été du Fiordland, y compris l’obscurité qui s’installe à contrecœur après 22 heures, Rob et son équipe se lancent dans deux journées complètes d’aventures explorant l’héritage de Dusky de Cook et de la résolution. Alimenté par des pâtisseries fraîches pour le thé du matin et de l’après-midi, de la bière avant le dîner, du vin et des collations, et l’inévitable plat principal de fruits de mer locaux – « Des écrevisses ? De nouveau? » – notre routine détendue comprend le kayak autour de Sportsman Cove ou la négociation d’une promenade dans la brousse sur le sanctuaire de kākāpō sans prédateurs uary de Pukenui/Anchor Island.CAROL ATKINSON/SuppliedChef Fermin avec morue bleue. Les hommes de Cook ont fait courir leurs longs bateaux autour du bassin encadré par la forêt de Sportsman Cove, mais les visiteurs contemporains du Fiordland Jewel sont plus susceptibles d’explorer la baie plus tranquillement, de plonger leurs pagaies dans les eaux d’encre ou de s’asseoir dans la solitude du sud pour discerner un chœur d’indigènes. chant des oiseaux. Après avoir exploré Dusky Sound, le Jewel fait un détour vers le nord par le passage d’Acheron, laissant derrière lui un labyrinthe d’îles, de baies abritées et de cascades de vif-argent, et rentre dans l’océan après Breaksea Island pour continuer vers le nord le long de la côte jusqu’à Doubtful Sound. Connu par les Maoris sous le nom de Patea (« Lieu du silence »), Doubtful Sound était l’endroit où le skipper Rob a grandi, apprenant les ficelles du métier en tant qu’écrevisse, chassant le cerf dans la forêt et explorant le labyrinthe de baies et de criques en kayak de mer. CAROL ATKINSONFiordland Jewel le capitaine Rob Swale. « C’était un endroit formidable pour grandir », dit-il alors que nous mouillons près du « Blanket Bay Hotel », un lieu de repos et de détente rustique pour les équipes de pêche s’approvisionnant en morue bleue au-delà de Doubtful Sound dans des eaux sud beaucoup plus agitées. « Il y avait beaucoup à faire. Tu n’avais qu’à le faire par toi-même. Revenant maintenant régulièrement explorer son ancien jardin sur le Fiordland Jewel, les gens lui demandent parfois s’il s’ennuie. « Je souris, hausse les épaules et dis » non « », dit-il. « C’est à la maison. » Pendant six nuits, c’est aussi notre maison, et il n’y a absolument aucune chance de s’ennuyer dans l’un des endroits uniques de la Nouvelle-Zélande. Dossier d’information Des expériences nocturnes sur Milford Sound et des aventures plus longues de deux à neuf nuits explorant Doubtful Sound, Fiordland ou Stewart Island sont proposées sur le Fiordland Jewel par Fiordland Discovery. Les tarifs pour une croisière de six nuits dans le Fiordland, y compris la nourriture, les activités et les transferts en autocar et en hélicoptère depuis Te Anau, commencent à 5 500 $ par personne (part double). Voir fiordlanddiscovery.co.nz. En août 2022, le Fiordland Jewel sera entreprenez également des expéditions de six nuits dans les Marlborough Sounds pour explorer le Queen Charlotte Sound, l’île D’Urville et les détroits de Kenepuru et Pelorus. Rester en sécurité : la Nouvelle-Zélande est actuellement soumise aux restrictions de Covid-19. Les couvre-visages sont obligatoires sur tous les vols et les transports publics. Une preuve de vaccination et d’exemption de vaccin peut être exigée dans certains lieux sous le système de feux de circulation. Suivez les instructions sur covid19.govt.nz. L’écrivain était hébergé par Fiordland Discovery.
Les montagnes se lancent de la mer dans les nuages. Des chutes d’eau tonitruantes descendent du ciel. Et pas une autre âme en vue (vidéo publiée en mai 2021).
Lorsqu’un skipper de bateau d’expédition paie pour que ses chefs obtiennent leur billet de plongée sous-marine, vous savez simplement que vous allez bien manger. Surtout quand une plongée depuis le Fiordland Jewel produit régulièrement une prime kaimoana d’écrevisses, de pétoncles, de pāua et de kina des eaux plus fraîches du Fiordland.
Les invités sur le catamaran de luxe ont également la chance d’attraper de la morue bleue scintillante depuis la proue, il y a donc toujours beaucoup de nourriture d’origine locale pour alimenter une semaine de kayak, des randonnées douces à travers l’histoire ancienne de la Nouvelle-Zélande, ou observer des dauphins, des pingouins ou les phoques émergent des bancs de brume aux formes changeantes qui dérivent à travers la région connue des Maoris sous le nom d’Ata Whenua (Shadowland).
Quelques jours plus tôt, notre arrivée sur le Jewel ressemble à une scène d’un film de James Bond. En plongeant à basse altitude sur le lac Te Anau, l’hélicoptère trace d’abord un chemin prudent le long de la rivière Waiau jusqu’au lac Manapouri, avant de s’élever au-dessus d’un paysage vallonné de montagnes, de lacs alpins et de petits tarns bordés de verdure. Certains des sommets dépassent 1700 m, et en naviguant au-dessus de cette hauteur, nous pouvons facilement voir Stewart Island/Rakiura à l’horizon sud.
Encadré par la Dark Cloud Range et les Cameron Mountains, l’hélico traverse l’étroite vallée de Long Burn pour finalement révéler le Jewel ancré à Isthmus Cove au bout de Te Awaroa (Long Sound).
Joyau du Fiordland dans Doubtful Sound.
LIRE LA SUITE : * L’incroyable montagne du Fiordland qui ressemble à Roy’s Peak sans la foule * Fiordland : comment découvrir le paradis interdit de la Nouvelle-Zélande * L’histoire des premiers efforts de conservation de la Nouvelle-Zélande
Entouré d’eaux vert jade, le bateau semble incroyablement petit, mais le vol de précision de notre pilote Mark nous permet d’atterrir en douceur sur le pont arrière, marqué d’un H géant, et juste à côté du bain à remous extérieur du bateau. C’est une arrivée spéciale à bord du navire de 24 mètres de long, préfigurant une semaine spéciale pour vivre une aventure de classe mondiale ici même en Nouvelle-Zélande.
Les dauphins et le joyau du Fiordland.
Nous sommes arrivés à Rakituma/Preservation Inlet, le détroit le plus au sud du parc national de Fiordland, et aussi l’un des moins visités par les bateaux de touristes.
Éloignée et sauvage au 21e siècle, c’est aussi une destination qui occupe une place importante dans l’histoire de la Nouvelle-Zélande. La chasse au phoque et à la baleine était le plus gros gibier de la ville dans les années 1820, et à la fin du XIXe siècle, il y avait en fait une ville cachée au milieu des plis verdoyants d’une forêt dense.
En sautant dans l’offre du Jewel, nous traversons la baie de Kisbee pour explorer le Preservation Lodge, un refuge privé de pêche et de chasse construit au milieu des vestiges patrimoniaux de Cromarty, une ville minière des années 1890.
À proximité, à la pointe sud-ouest de Preservation Inlet, la plupart des 18 passagers du Jewel se joignent à une promenade vers Puysegur Point, une randonnée ondulante de 6 km aller-retour le long d’arches marines et de criques encadrées de varech pour se terminer par un phare en fonte.
Au-delà de la structure trapue, installée en 1943 après que l’original en bois de 1879 a été détruit par un incendie criminel, les falaises de la mer tombent précipitamment dans un maelström d’écume de mer sarcelle et blanche. Une houle relativement bénigne anime la mer de Tasman s’étendant jusqu’à l’horizon sud, offrant des perspectives positives pour la prochaine étape de notre aventure.
En plus de rejoindre son équipage lors d’expéditions de plongée tôt le matin, Rob Swale, le skipper du bateau et copropriétaire de Fiordland Discovery, dirige notre voyage en mer alors que nous quittons Preservation Inlet et continuons le long de la côte sud-ouest de Te Waipounamu.
Il débite les noms des sons et des criques que nous allons explorer – « Chalky, Dusty » – comme de vieux amis, et avec une histoire familiale remontant à l’arrivée en 1792 de William Leake, un aventurier écossais-amérindien de la Nouvelle-Écosse, Rob est le guide parfait pour cette partie spectaculaire d’Aotearoa qu’il connaît incroyablement bien.
Naviguant vers le nord en direction de West Cape, nommé prosaïquement par le capitaine James Cook lors de son premier voyage sur le HMS Endeavour en 1770, le Fiordland Jewel est ombragé par un escadron d’oiseaux marins. Les albatros, les mollymawks et les sternes se dressent et font la roue dans des brises changeantes au-dessus de la poupe, extrêmement gracieux dans les airs, mais atterrissent maladroitement les jambes sur les hanches lorsqu’ils se posent sur l’eau.
Cook et l’Endeavour n’explorèrent pas les fjords de la région en 1770, mais revinrent trois ans plus tard sur le HMS Resolution.
Après 122 jours en mer, y compris en esquivant les icebergs au sud du cercle antarctique, ils sont entrés dans Dusky Sound en mars 1773 et ont jeté l’ancre dans le port de Pickersgill, une crique abritée nommée d’après Richard Pickersgill, troisième lieutenant de Cook sur la résolution.
Faisant initialement leur chemin à terre le long de la branche noueuse à croissance horizontale d’un arbre rimu, Cook et ses hommes sont restés pendant cinq semaines, brassant la première bière de Nouvelle-Zélande à l’aide de feuilles de rimu et de mānuka – pour se défendre contre le scorbut – réparant leur navire et établissant la Nouvelle-Zélande. longitude à un observatoire temporaire au-dessus de la baie.
Dîner d’écrevisses sur le Fiordland Jewel.
Utilisant la toute dernière technologie de navigation du XVIIIe siècle – Cook testait le nouveau chronomètre H4 à l’époque, cette baie isolée du Fiordland était l’endroit le plus précisément localisé de la planète.
Notre propre temps à Tamatea / Dusky Sound est plus limité, mais béni avec les longues journées d’été du Fiordland, y compris l’obscurité qui s’installe à contrecœur après 22 heures, Rob et son équipe se lancent dans deux journées complètes d’aventures explorant l’héritage de Dusky de Cook et de la résolution.
Alimenté par des pâtisseries fraîches pour le thé du matin et de l’après-midi, de la bière avant le dîner, du vin et des collations, et l’inévitable plat principal de fruits de mer locaux – « Des écrevisses ? De nouveau? » – notre routine décontractée comprend le kayak autour de Sportsman Cove ou la négociation d’une promenade dans la brousse dans le sanctuaire kākāpō sans prédateurs de Pukenui / Anchor Island.
Les hommes de Cook ont fait courir leurs longs bateaux autour du bassin encadré par la forêt de Sportsman Cove, mais les visiteurs contemporains du Fiordland Jewel sont plus susceptibles d’explorer la baie plus tranquillement, de plonger leurs pagaies dans les eaux d’encre ou de s’asseoir dans la solitude du sud pour discerner un chœur d’indigènes. chant des oiseaux.
Après avoir exploré Dusky Sound, le Jewel fait un détour vers le nord par le passage d’Acheron, laissant derrière lui un labyrinthe d’îles, de baies abritées et de cascades de vif-argent, et rentre dans l’océan après Breaksea Island pour continuer vers le nord le long de la côte jusqu’à Doubtful Sound.
Connu par les Maoris sous le nom de Patea (« Lieu du silence »), Doubtful Sound était l’endroit où le skipper Rob a grandi, apprenant les ficelles du métier en tant qu’écrevisse, chassant le cerf dans la forêt et explorant le labyrinthe de baies et de criques en kayak de mer.
Le skipper du Fiordland Jewel, Rob Swale.
« C’était un endroit formidable pour grandir », dit-il alors que nous mouillons près du « Blanket Bay Hotel », un lieu de repos et de détente rustique pour les équipes de pêche s’approvisionnant en morue bleue au-delà de Doubtful Sound dans des eaux sud beaucoup plus agitées.
« Il y avait beaucoup à faire. Tu n’avais qu’à le faire par toi-même.
Revenant maintenant régulièrement explorer son ancien jardin sur le Fiordland Jewel, les gens lui demandent parfois s’il s’ennuie.
« Je souris, hausse les épaules et dis » non « », dit-il. « C’est à la maison. »
Pendant six nuits, c’est aussi notre maison, et il n’y a absolument aucune chance de s’ennuyer dans l’un des endroits uniques de la Nouvelle-Zélande.
Dossier d’information
Des expériences d’une nuit sur Milford Sound et des aventures plus longues de deux à neuf nuits explorant Doubtful Sound, Fiordland ou Stewart Island sont proposées sur le Fiordland Jewel par Fiordland Discovery.
Les tarifs pour une croisière de six nuits dans le Fiordland, y compris la nourriture, les activités et les transferts en autocar et en hélicoptère depuis Te Anau, commencent à 5 500 $ par personne (part double). Voir fiordlanddiscovery.co.nz.
En août 2022, le Fiordland Jewel entreprendra également des expéditions de six nuits dans les Marlborough Sounds explorant le Queen Charlotte Sound, l’île D’Urville et Kenepuru et Pelorus Sounds.
Rester en sécurité : la Nouvelle-Zélande est actuellement soumise aux restrictions de Covid-19. Les couvre-visages sont obligatoires sur tous les vols et les transports publics. Une preuve de vaccination et d’exemption de vaccin peut être exigée dans certains lieux sous le système de feux de circulation. Suivez les instructions sur covid19.govt.nz.
L’écrivain était hébergé par Fiordland Discovery.
