Rêves de Robinson Crusoé : naviguer dans la magnifique Polynésie française
Le premier voyage longue distance de Joshua Shankle et Rachel Moore les emmène en Polynésie française où ils explorent des paysages magnifiques et des atolls éloignés
De nombreux marins rêvent de partir pour une traversée du Pacifique avec des alizés tropicaux chauds soufflant sur la poupe, créant une belle course de 3 000 milles.
Ce fantasme exotique du Pacifique Sud est généralement rempli d’îles luxuriantes, de danseurs couronnés de fleurs se déplaçant à un rythme hypnotique au rythme doux d’un ukulélé et du doux parfum des fleurs de tiare flottant au gré de la brise.
Pendant des années, nous avons travaillé pour transformer ce rêve en réalité. Ma femme, Rachel, et moi avons passé deux ans à naviguer sur la côte Pacifique depuis notre port d’attache de Ventura, en Californie, jusqu’au Mexique et à travers l’Amérique centrale jusqu’au Panama.
Nous avons lentement construit notre confiance et peaufiné notre Tayana Vancouver 42, Agápe, se préparant à faire le voyage à travers l’océan Pacifique.
L’exploration de la côte sauvage de l’Amérique centrale nous a permis de naviguer dans des conditions extrêmement diverses, des orages pluvieux avec plus de 40 nœuds de vent aux courses de spinnaker parfaites.
Nous avons réussi à rencontrer pratiquement tous les types de navigation, d’ancrage et de navigation que nous pensions pouvoir rencontrer dans les îles éloignées du Pacifique Sud.
Notre traversée s’est déroulée sans incident, et bien que parfois douloureusement lente, ce fut l’une des meilleures expériences de navigation que nous ayons eues à ce jour. Nous avons rencontré toute la gamme des conditions météorologiques, des rafales abondantes qui duraient des heures à un océan si calme qu’il reflétait le ciel.
Comme on pouvait s’y attendre, nous avons eu une belle navigation sous alizés pendant la majeure partie de notre passage, et même avec Agápe grossièrement surchargé de carburant et de ravitaillement, nous avons réussi à faire notre meilleure course de 24 heures de 166 milles.
Après 27 jours de mouvement bleu et constant sans fin, l’excitation à bord était tangible. Nous pouvions voir la terre et notre traceur de carte a finalement lu une ETA d’heures, pas de jours. C’était comme si nous étions prêts à éclater avec une multitude d’émotions.
Nous avons réglé nos voiles, essayant de faire sortir le plus de vitesse possible de notre voilier de 34 ans, impatients d’entrer dans le lagon protégé des Gambier et de lâcher enfin l’hameçon en Polynésie française !
Alors que notre ancre plongeait dans l’eau claire et turquoise, tout le travail acharné, les sacrifices et les luttes qu’il a fallu pour donner vie à ce rêve de croisière se sont soudainement sentis insignifiants.
C’était un coup de foudre. Nous nous sommes immédiatement retrouvés amoureux de la Polynésie française, non seulement pour sa beauté naturelle, à la fois au-dessus et au-dessous de l’eau, mais aussi pour sa
Mondes sous-marins en Polynésie française
une histoire, un peuple et une culture riches.
Situé à plus de 800 milles au sud-sud-est des Marquises et à 900 milles de Tahiti, le nom local de Mangareva se traduit approximativement par « peuple séparé ou éloigné ».
Être si loin de la capitale, Papeete, a tenu à distance les effets les plus pernicieux des influences occidentales, et en touchant terre ici, le sentiment de séparation est palpable.
Ce petit archipel est composé de cinq grandes îles volcaniques et de 18 îlots plus petits protégés par une grande barrière de corail. Alors que la randonnée et la plongée avec tuba ici sont phénoménales, nous avons constaté que l’apprentissage de l’industrie perlière locale était le point culminant.
Gambier est célèbre pour sa production de perle noire de Tahiti et ses eaux regorgent de fermes ostréicoles. Il y en a tellement que la navigation peut être un défi. De longues lignes, soutenues par des flotteurs juste sous la surface de l’eau, suspendent des millions d’huîtres dans la grande majorité du lagon.
Rachel et moi avons visité plusieurs fermes au cours de notre séjour de six semaines, apprenant comment les huîtres sont élevées et les perles sont créées. Nous avons regardé les perles être ensemencées et récoltées dans les huîtres, et en essayant comme nous le pouvions d’éviter la tentation, nous avons été captivés par le riche éclat de ces petits joyaux et nous nous sommes retrouvés avec un petit trésor à bord.
Au fil des saisons, nous nous sommes retrouvés un peu trop au sud. Lorsque l’huile de noix de coco dans notre placard a commencé à se solidifier, nous savions qu’il était temps de continuer notre voyage vers des eaux plus chaudes.
Environ 400 milles de navigation merveilleuse par alizé, sur un parcours vers le nord-ouest, sont les îles basses qui avaient rempli mes rêves pendant des années – les Tuamotu.
Les 76 anciennes caldeiras volcaniques qui composent cet archipel ont pratiquement été englouties par la mer. La plupart ne sont qu’à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, avec des palmiers qui se disputent la position dans un horizon autrement bleu sans fin.
Surnommé l’archipel dangereux, c’est souvent la première expérience des marins avec des courants forts, des manœuvres à travers des passes étroites et l’ancrage dans des lagons remplis de corail.
La précision des cartes et du GPS modernes a rendu la navigation ici beaucoup plus sûre, même si elles ne sont pas entièrement fiables. Pour cette raison, j’ai passé un bon nombre d’heures à la proue ou même assis sur les barres de flèche inférieures en guise de vigie, pour aider Rachel à naviguer avec succès dans le lagon et à me faufiler dans des mouillages vraiment spectaculaires.
Le peuple Paumotu qui habite ces îles est chaleureux et accueillant. Bien qu’il s’agisse d’un territoire français, il est utile de se rappeler que les habitants d’ici sont polynésiens et qu’apprendre un peu leur langue garantit un accueil chaleureux.
Nous nous sommes souvent retrouvés dans des batailles de générosité car nous offrions du matériel de pêche, des lampes solaires ou d’autres articles, et en retour nous serions bénis avec du homard, des crabes de noix de coco ou du poisson magnifiquement présenté.
Ces îles sont l’endroit où les rêves de Robinson Crusoé deviennent réalité. Beaucoup sont à peine habités, voire pas du tout, et les yachts de croisière peuvent facilement trouver des mouillages isolés où des jours ou des semaines peuvent passer.
L’attrait de la tranquillité
Pour le marin sportif, une pléthore de vents et de sports nautiques vous attend. Le surf, le kitesurf, la plongée sous-marine et la chasse sous-marine dans les eaux chaudes et cristallines offrent ici le terrain de jeu idéal pour perfectionner vos compétences ou en apprendre de nouvelles.
Après avoir passé plusieurs mois à profiter du vaste monde sous-marin des Tuamotu, nous étions ravis de mettre enfin les voiles vers Tahiti et les îles de la Société.
Plaque tournante commerciale de la Polynésie française, Tahiti est la terre de cocagne. Approvisionnements marins et grandes épiceries bien approvisionnées abondent dans l’agitation toujours croissante d’une métropole moderne. La juxtaposition du port industriel de Papeete et du paysage environnant est criante.
Alors que la plupart des bateaux utilisent Tahiti pour remplir le garde-manger, effectuer les réparations nécessaires et subir des examens médicaux avant de continuer, cette île ne doit pas être précipitée.
Tahiti offre des sites culturels, de la plongée de classe mondiale, de la randonnée et du surf – y compris le spot de surf renommé, Teahupo’o. Et bien qu’il y ait suffisamment d’activités uniques pour retenir son attention pendant des mois, voire des années, l’appel tranquille de l’île voisine de Mo’orea est souvent trop difficile à résister.
À seulement un après-midi de navigation, Mo’orea est l’apogée de la Polynésie. Au cours des trois dernières années, nous avons passé plus de temps ancré dans son lagon protégé que tout autre.
C’est, pour nous, le mélange parfait de montagnes tropicales luxuriantes, de récifs immaculés et de commodités modernes. Nous avons passé des mois à faire de la randonnée à travers les collines, les vallées et les champs d’ananas et nous avons à peine effleuré la surface.
Cette île paradisiaque est également l’un des meilleurs endroits au monde pour voir des baleines à bosse en migration, et c’est l’un des rares endroits où vous pouvez encore nager avec ces géants majestueux.
Naviguer plus à l’ouest vous amène aux îles sous le vent de Huahine, Raiatea, Taha’a, Bora Bora et Maupiti. Comme les autres îles de la Polynésie française, les Sous-le-Vent sont toutes différentes dans leurs attraits et leurs ambiances. Notre préféré, et peut-être le secret le mieux gardé du Pacifique, est Huahine.
Souvent qualifiée d’île sacrée ou isolée, c’est l’une des rares à avoir résisté à l’afflux du tourisme. La brise parfumée à la vanille est presque aussi enivrante que le rythme de vie détendu et tranquille d’ici. Il y a plusieurs champs d’amarrage et de grands mouillages dans le grand lagon protégé.
Sous la surface, nous avons trouvé l’eau pleine de coraux vibrants, d’anémones et de poissons de récif colorés. De retour à terre, l’île est célèbre pour ses sites historiques, ses anciens pièges à poissons uniques et ses anguilles sacrées aux yeux bleus.
La location de vélos, si vous n’en avez pas à bord, est un excellent moyen de descendre du bateau, de vous dégourdir les jambes et de découvrir la beauté de ce havre à un rythme plus approprié.
Même après trois ans de dérive autour de ce terrain de jeu du Pacifique, le charme jeté par ces eaux polynésiennes tient toujours sur Agápe et son équipage. Nous avons eu la chance d’attendre ces temps turbulents de la pandémie dans un paradis aussi vierge.
Conseils pour une croisière en Polynésie française
En attendant la réouverture des frontières des nations insulaires à l’ouest, nous avons hâte d’explorer les deux archipels restants des Marquises et des Australes. Ces îles idylliques continueront de nous captiver jusqu’à ce que nous puissions poursuivre notre tour du monde.
Avec la saison cyclonique définie entre novembre et mars, la plupart des 400 yachts partant des Amériques transiteront de mi-mars à début avril.
Si vous êtes titulaire d’un passeport britannique, vous n’avez pas besoin de visa pour entrer en Polynésie française pour des séjours jusqu’à trois mois, mais vous devez vous renseigner auprès du ministère français des Affaires étrangères (www.france-visas.gouv.fr) plus longtemps. séjours.
La majorité des bateaux traversent la Polynésie française avec un visa touristique de trois mois. Malheureusement, le temps où il fallait simplement hisser une voile et laisser les vents et la mer être votre guide est révolu.
Aujourd’hui, la croisière implique beaucoup plus de bureaucratie et de paperasse. Pour être approuvé pour un visa de résident temporaire, également connu sous le nom de carte de séjour, vous devez commencer les formalités administratives bien avant de vous lancer à travers le Pacifique.
Les tracas liés à l’obtention de ce visa valent bien le temps et les maigres frais impliqués, car cela vous donne la ressource la plus précieuse : le temps. Avec autant d’îles à explorer et d’activités à faire, ce visa, lorsqu’il est dûment renouvelé, peut vous permettre de séjourner en Polynésie française pendant plusieurs années.
Beaucoup de nos îles et mouillages préférés sont bien hors des sentiers battus dans un territoire déjà lointain et reculé. Bien que cela ne soit pas absolu, il est important que les bateaux voyageant ici soient relativement autonomes.
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Avoir des panneaux solaires ou des éoliennes, un dessalinisateur et de nombreux magasins de pièces de rechange et de nourriture à bord est une bonne idée, car les navires de ravitaillement transportant des marchandises vers de nombreuses îles périphériques peuvent parfois prendre des semaines ou des mois, et les stocks peuvent être rares.
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